Простые картины для начинающих. Научитесь получать нейтральные цвета

Отвечает Есения Павлоцки, лингвист-морфолог, эксперт института филологии, массовой информации и психологии Новосибирского государственного педагогического университета.

Сапог на ноге сидит, вилка на столе лежит, а сковорода стоит, пароход по воде идет, а я сел в автобус и стою. Лексическая сочетаемость в русском языке — известный повод для шуток. И если вы смогли объяснить иностранцу, почему платье или волосы не могут быть карими, ничего невозможного для вас нет.

И всё же, несмотря на то, что мы как носители языка не страдаем от ситуаций выбора между плывёт и идёт , причина таких «нелогичностей» нам в большинстве случаев неясна.

Почему картину пишут (и это правильная сочетаемость), а не рисуют, при том, что картинку всё же рисуют, как и рисунок?

Итак, сначала обратимся к этимологии слов рисовать и писать .

Слово рисунок впервые упоминается в 1705 г., пришло через польск. rysunek - от rysować «чертить» с окончанием, а оттуда из ср.-в.-н. (средневерхненемецкий) rîʒen, д.-в.-н. (древневерхненемецкий) rîʒʒan, родственного англискому writе «писать».

Слово писать от праслав. *pьsā́tī, от которого в числе прочего произошли: др.-русск. писати, ст.-слав. пьсати, пишѫ (др.-греч. γράφειν), русск. писа́ть, укр. писа́ти. Родственно пёстрый; ср. также пёс. восходит к праиндоевр. *peik" — «писать, пестрить». Также находим др.-инд. piṃc̨áti «украшает, придает образ, выкраивает», рḗс̨аs «вид, форма, цвет», авест. frapiχšta «украшенное».

Итак, мы видим, что слова рисунок и рисовать , упомянутые только в XVIII веке при Петре I, в нашем словоупотреблении значительно моложе слова писать . Так, сочетание писать картину , вопреки распространенному заблуждению, не стертая метафора, не образное выражение и не нововведение последних лет.

Специалисты соответствующей области — дизайнеры и художники — разграничивают лексическую сочетаемость слов писать и рисовать по технике и строго соблюдают эту языковую норму как профессиональную. Разграничение слов рисовать и писать продиктовано видовым разграничением произведений. Живопись — последовательное нанесение слоёв жидких красителей; цвет и тональность создаются смешиванием красок. Рисунок — это графика: на носитель помещаются сухие красители; светотень создается плотностью штрихов, нажимом.

Так, рисунки , которые, собственно, рисуются (чертятся, исходя из этимологии), создаются при помощи карандаша, пера, ручек, пастели, акварели — материалами для графики. Картина же пишется маслом, гуашью и другими относящимися к этой группе материалами. Легко запомнить, обращаясь к этимологии, поскольку гуашь и масло — украшают, пестрят, чего не скажешь о, например, карандаше.

Как же быть, если портрет создан материалами для графики? Получается, портрет нарисован? Специалисты отвечают, что созданное карандашом, пастелью (то есть графика) не может называться картиной — только рисунком или картинкой.

Таким образом, картину мы пишем , а рисунок — рисуем, чертим .

Когда художник по неким причинам не желает в собственном творчестве следовать классическим канонам, начинаются эксперименты и появляются самые неожиданные альтернативы технике рисования, кистям и даже краскам. В нашем обзоре 10-ка самых странных способов создания художественных полотен.

1. Картины из выброшенных жевательных резинок

Художник украшает улицы Лондона красочными миниатюрными изображениями из... использованной жевательной резинки. С 2014 года Бен Уилсон проводит дни напролет, очищая тротуары от выброшенной жевательной резинки, и тем самым собирая материал для своих будущих произведений. Подобным образом он уже создал более 8000 произведений искусства, причем на создание одной работы у художника уходит от двух часов до трех дней. После окончания каждой картины Уилсон фотографирует ее и заносит в каталог.

2. Двигатели самолета в качестве кисти для картин

Художница из Флориды, княгиня Таринан фон Анхальт, создает абстрактные произведения искусства, подбрасывая банки и бутылки с краской в воздух за работающим реактивным двигателем самолета. Поток воздуха от двигателя разбрызгивает краску на подставленном холсте. Пожалуй, эта самая дорогая кисть в истории живописи, но клиенты готовы платить по $ 50 000, чтобы понаблюдать за процессом творения. Джет-арт (Jet Art), в котором для создания абстрактные фигуры на холсте используются воздушные потоки реактивного двигателя, был изобретен в 1982 году австрийским князем Юргеном фон Анхальтом. После того как он умер, княгиня изучила технику своего покойного мужа и продолжила его дело. Таринан фон Анхальт также использует джет-арт, чтобы украсить предметы одежды, такие как спортивные костюмы, купальники и джинсы, которые она затем презентует на различных выставках моды.

3. Кубики Рубика вместо краски

Invader - псевдоним известного французского уличного художника, большинство работ которого перекликается с пиксельными 8-битными видеоиграми 1970-х годов. Invader также часто создает мозаичные картины с помощью кубиков Рубика в стиле, который он сам назвал "рубиккубизм".

4. Машинки на радиоуправлении вместо кисти

5. Мороженое вместо красок

Картины, которые делает багдадский художник Осман Том, не только красивые, но и … вкусные. Для своих произведений художник использует вместо красок мороженое. Когда он фотографирует свои картины, то всегда оставляет на них кусок недоеденного мороженого и кисти, в качестве части композиции.

6. Картины из пятен от чашки кофе

Шанхайская художница Хон Йи, также известная под псевдонимом Red, любит рисовать, но не люблю использовать кисти. Она известна своей изобретательностью и, возможно, одним из самых выдающихся произведений является картина поп-звезды Джея Чоу, которая сделана из пятен, оставленных кофейной чашкой. На создание удивительно точного портрета Red понадобилось почти 12 часов непрерывной работы.

7. Полотна, написанные менструальной кровью

Гавайская художница Лани Белозо страдает меноррагией (обильными менструациями). Однажды, чтобы проверить, сколько крови из нее выйдет в критические дни, она села за холст и нарисовала картину своими менструальными выделениями. Это стало началом ее проекта под названием "Period Piece", в рамках которого Белозо создала 13 картин, которые отображают ее годичный менструальный цикл. Для каждой картины кровь художница собирала отдельно.

8. Фотореалистичных пиксельные портреты из пузырчатой пленки

Представитель поп-арта Брэдли Харт использует один из самых распространенных бытовых упаковочных материалов, чтобы создавать свои произведения искусства. Нью-Йоркский художник вводит краску в пузырчатую пленку, используя каждый пузырек, как пиксель, чтобы создавать свои масштабные фотореалистичные изображения. На создание одной картины уходит 2-3 дня и от 1200 до 1500 шприцев с краской.

9. Фекалий слонов вместо красок

10. Пивные картины

Вместо того, чтобы поглощать пиво литрами, 38-летняя художница Карен Эланд пишет им картины. В среднем на одну картину уходит около половины литра пива и несколько дней. Как рассказала сама Эланд, вначале она рисовала кофе, но после 14 лет решила поэкспериментировать с другими напитками, а именно - чаем, пивом и ликером. Пиво в конечном итоге оказалось наиболее лучшим материалом для создания картин.

«Художником стать может каждый!» - сегодня этот девиз актуален как никогда. Да-да, не удивляйтесь, в наше время любой может почувствовать себя изобретательным Леонардо да Винчи или экспрессивным Ван Гогом. Ведь это раньше для того, чтобы написать свое полотно, приходилось годами учиться в художественной школе или, как минимум, оканчивать дорогостоящие курсы рисования. А каждый желающий вне зависимости от пола и возраста может всего за 3-5 дней создать свой собственный натюрморт, портрет или пейзаж – так же, как настоящий мастер, выставляющийся в знаменитых галереях.

В чем же причина этого феномена? В картинах по номерам, которые в XXI столетии набирают все большую популярность. Ведь они позволяют раскрыть творческий потенциал всем, кто этого жаждет, пусть даже не имея достаточного опыта или свободного времени.

Рисуем по принципу «все включено»

Что особенно приятно, в набор любой для домашней живописи уже входит все нужное: пронумерованные баночки с красками, одна или несколько кистей, инструкция, контрольный лист для проверки оттенков, разделенный на сектора и помеченный цифрами картон или холст с подрамником, лакировочная смесь и стенные крепления для готовой картины. Можно тут же начинать творить! Но для начала стоит выбрать желаемую основу картины и познакомиться с лайфхаками по раскрашиванию.

Картон vs холст

Опытные рисовальщики по номерам считают, что начинать стоит именно с картона. Ведь этот материал очень дешев, но при этом способен впитывать излишки наносимой на него краски, что немаловажно для начинающих художников. Вот только картон не дает картинам той фактуры и «настоящести», которую дает холст: чуть шероховатый на ощупь, уже загрунтованный и натянутый на настоящий подрамник. Холст, в свою очередь, выпускается с монохромным номерованным контуром или же цветной. Последний тип холста подходит даже для пожилых и слабовидящих людей, а также детей, т.к. раскраска становится интуитивно понятной. Начинать лучше с небольших форматов и понятных сюжетов: животных, рыб, птиц, пейзажей, природы или цветов. А вот к рисованию людей, ангелов, икон или сложных архитектурных сооружений стоит перейти уже после освоения основных техник номерной живописи.

По правилам или без?

Конечно, актуальное искусство уже давно не имеет четких инструкций «можно» и «нельзя», а правила современного арта существуют исключительно для того, чтобы их нарушать. Но для этого их нужно хоть немного знать, а потому прежде, чем приступить к распаковке заветной коробочки с холстом и красками, стоит проштудировать интернет-энциклопедии, чтобы выучить или освежить в памяти понятия свет и тень, линия и штриховка, перспектива и плоскость, передний и задний план, цветоделение и контраст…

И если вы пока еще новичок и не обладаете опытом создания картин по номерам, то лучше в точности следовать инструкции, которая есть в каждом наборе. А когда освоите основные техники этого рода живописи, сможете уже нарабатывать багаж своих приемов и фишек. Тем более, что основных методик, существенно облегчающих рисование, не так уж и много.

«Великолепная четверка» методов раскраски картин по номерам

Существует 4 принципа закрашивания холста. Вы их запомните без труда, ведь они необыкновенно логичны и функциональны, их и так подсказывает любому рисующему здравый смысл и удобство.

От светлого – к темному

Закрашивая белые, желтые, голубые или розовые участки в самом начале, вы избежите случайных помарок. Ведь куда проще стереть или перекрыть другим цветом пастельный оттенок, чем яркий или темный цвет.

Если раскрасить в самом начале все крупные детали картины, то вы не только избежите упомянутых выше ляпов и клякс, но и сможете затем правильно расставить нюансы и прорисовать мелкие детали, поставить верные мазки и блики. Так будет проще сравнить «мелочевку» с главными смысловыми пятнами картины: согласитесь, закрасив вазу и три самых крупных бутона в ней, вам будет легче расположить рядом некрупные цветы и листья букета.

Двигаясь в таком направлении, вы точно не смажете рукавом рубахи или локтем уже нанесенный с краю рисунок. Как правило, именно в середине картины у художников-классиков располагается главный образ, будь то избушка в пасторальном пейзаже или ваза с фруктами в аппетитном натюрморте.

Как держать кисточку и делать мазки?

Кисть проще и удобнее всего держать так же, как вы держите шариковую ручку. Ваша рука при этом должна иметь опору. Этого достаточно, чтобы вы не устали, а картина получилась аккуратной. Для начала стоит освоить обычные мазки: просто старайтесь закрашивать каждый пронумерованный фрагмент максимально ровно, совершая плавные движения кистью слева направо (если вы правша), кладя краску одинаковым по толщине слоем, не выходя за контур.

Как только освоите это, можете поэкспериментировать с толщиной слоя, штриховкой и даже рисованием точками, если того требует художественный замысел. Например, если нужно нарисовать тяжелую и напитанную водой дождевую тучу. Ведь ее нижняя часть шероховатая и темная, что хорошо передается мелкой рябью точек, а внизу спускаются нити дождя, которые проще всего сымитировать короткими косыми штрихами.

Яркий микс: как правильно смешивать краски?

Как правило, в наборе краски уже смешаны, потому-то в нем так много номеров, ведь каждый из них означает определенный оттенок, который порой лишь на доли тона отличается от предыдущего. Если же в процессе рисования у вас закончится нужный цвет, его вполне можно смешать самостоятельно из уже имеющихся красок. Обычно раньше всего кончаются светлые тона, ведь светлых пятен обычно в картине больше, чем мрачных, а потому вам достаточно слегка разбавить белым цветом тот тон, который наиболее близок по оттенку к нужному вам. Делать это лучше всего на палитре или листе картона, а не непосредственно в баночке, чтобы случайно не испортить всю массу краски.

Эффективно и эффектно: размытие границ

Это поразительно, но всего-то двумя приемами – созданием четких либо размытых границ – можно придать картине и глубину, и выразительность, и профессиональный вид. Чтобы понять, на каком участке стоит сделать максимально четкий контур, а где чуть смазать грани, достаточно внимательно рассмотреть эти места на репродукции-образце.

Вот это блеск: 3 уникальных вида лакировки

Когда картина будет готова, вам наверняка захочется придать ей лоска и сохранить от пыли, растрескивания и выцветания, покрыв прозрачной защитной основой.

Матовый акриловый лак хорош тем, что необыкновенно быстро сохнет, а еще дарит краскам дополнительную яркость. Буквально через пару 6-8 часов после покрытия картины вы сможете ее гордо повесить на стену и пригласить родных и близких на свой собственный вернисаж.

Глянец , как понятно из названия, придает изображению особый блеск и гладкость. Это плюс, если вы хотите загладить некоторые шероховатости, но минус, если желаете подчеркнуть объем. С приданием фактурности лучше справляется вышеупомянутый матовый.

Кракелюр поистине волшебен: он позволяет за мгновения благородно состарить совершенно новую картину, покрыв поверхность сетью из причудливых трещинок-паутинок, превратив только что созданный портрет или пейзаж в изящный антиквариат.

Вспомогательные материалы

Перед началом работы следует застелить стол газетой или пленкой, установить яркое, но не бьющее в глаза освещение, а еще запастить зубочистками и ватными палочками. Первые помогут прорисовать даже самые тонкие линии, а вторые пригодятся для того, чтобы вовремя убрать излишки краски или подправить неудачный мазок. Еще вам дополнительно может понадобиться набор кистей лучшего качества и разных диаметров, палитра и даже мольберт, если вы собираетесь рисовать на природе или даче.

Не забудьте поставить на стол баночку-непроливайку с водой и положить одноразовые салфетки. Но не спешите тут же открывать все баночек с краской: акрил быстро густеет, поэтому открывайте их поэтапно, номер за номером.

Оправа для рукотворного шедевра: выбираем идеальную раму

Акрил отлично имитирует классическую масляную краску, а потому и оформить готовую картину стоит достойно. Практически к любому сюжету подойдет фактурная, чуть углублена и золоченая или посеребренная рама в стиле барокко: с тонкой вязью, виньетками или виноградными лозами. Ведь тогда изображение приобретет должный объем и станет достойным украшением вашей домашней картинной галереи!

Живопись маслом. Основы. Уроки Билла Мартина для начинающих.

Есть вещи, которые Вы должны знать, прежде чем начать писать маслом.
Все краски – это смесь сухого пигмента и жидкости. В масляных красках красящий пигмент смешивается с льняным маслом. Льняное масло – это масло, высыхающее в процессе окисления воздухом. Оно впитывает кислород из воздуха и кристаллизует пигмент краски на постоянной основе. Когда масло высыхает, его невозможно удалить.
Масляные краски густы. Они производятся в тубах. Краски выдавливают на палитру, и смешивают при помощи мастихина для получения новых оттенков. Затем они наносятся на вертикально расположенный холст жесткими упругими кисточками.
Масляные краски сохнут очень медленно. Обычно нужно ждать три дня, прежде чем положить следующий слой. Такое длительное время высыхания является одновременно и преимуществом и недостатком. Большое преимущество в том, что у Вас будет время на осмысление того, что Вы нарисовали. Это очень полезно, когда Вы делаете градиентные переходы от одного цвета к другому. Или же, если Вы недовольны тем, что получается, пока краска еще влажная, ее можно соскрести тряпочкой, мастихином или резиновым скребком, и перерисовать.
Недостаток в том, что если положить рядом влажные краски двух разных цветов, они могут смешаться друг с другом неаккуратно. С палитрой, кистями и влажным полотном нужно обращаться очень осторожно, что не измазать себя, одежду, еду и мебель.
С краской можно работать до 12 часов подряд, потом Вы должны оставить работу на просушку на три дня, после чего можно продолжить работу. Когда краски высохли, можно поверх наложить новые цвета. В работе может быть множество слоев. Каждый последующий слой должен быть таким же по толщине или толще, чем предыдущий, иначе возникнут трещины.
После того, как работа полностью высохнет (от трех до шести месяцев), нужно нанести защитный слой дамарского лака.

РИСУНОК.

Сложный рисунок быстро теряется при нанесении масляных красок, поэтому рисунок лучше обозначать простыми фигурами и контурными линиями. Рисунок можно делать прямо на холсте, или же его можно подготовить заранее и перевести на холст.
Когда рисунок наносите сразу на холст, то лучше пользоваться разбавленной краской. Так как это и так краска, Вам не придется изолировать ее от последующих слоев.
Так же можно воспользоваться углем. Угольный набросок надо будет изолировать от следующих слоев фиксажем. Мягкий уголь легче зафиксировать фиксажем, чем прессованный уголь.
Рисунок можно нанести и карандашом на холст. Потом также закрепить фиксажем. Острый кончик карандаша может сделать трещинки в слое грунта, поэтому можно дополнительно нанести еще один прозрачный слой грунтовки. Если Вы нанесли еще один слой грунтовки, фиксаж не требуется.

На фото: баллончик с фиксажем, в коробке – копировальная бумага.
Рисунок для переведения через копирку лучше подготовить на тонкой кальке, тогда его будет легче перевести. Прикрепите рисунок к холсту. Переведите его при помощи копировальной бумаги. Обведите свой рисунок с подложенной копиркой. Пользуйтесь при этом шариковой ручкой контрастного цвета, чтобы видеть, какие участки Вы уже перевели и контролировать толщину линий. Нанесенный рисунок также должен быть закреплен фиксажем или тонким лессировочным слоем прозрачной грунтовки.

ПЕРЕХОД ОДНОГО ЦВЕТА В ДРУГОЙ

Рассмотрим градуированный переход одного цвета в другой. Масляные краски, поскольку они требуют времени для высыхания, позволяют Вам перемещать их по полотну, пока они еще влажные. Именно поэтому маслом гораздо проще делать плавные градации цвета, чем при помощи других красок. Это можно делать любыми кистями. Но лучше всего подойдут плоские кисти, а хуже всего – круглые. Для мелких и крупных растяжек работают одни и те же принципы.


Краски смешиваются на палитре и наносятся на свои предполагаемые места на холсте. Затем кистью водят туда-сюда в перекрестной манере между двумя градациями цвета, пока не будет получен удовлетворяющий Вас результат. Затем проводят параллельные мазки для окончательной обработки участка. Работают чистой кистью от темного цвета к среднему, и затем, опять чистой кистью от светлого цвета к среднему.


(А) В этом примере мазки кистью ВСЕГДА располагаются перпендикулярно к блику. Двигаясь кистью по кругу, стараемся мазки делать перпендикулярно к блику, соответственно, получаем форму мазков скрученной кисти.
(В) В зависимости от расположения основных цветов растяжки, создается представление о плоскости, в которой расположена поверхность. Заметьте, как располагаются оттенки, чтобы изобразить плоскую поверхность (слева) и выгнутую поверхность (справа).

СОЗДАЕМ ФОРМЫ

Все формы создаются из пяти основных форм. Эти формы: шар, конус, цилиндр, куб и тор (бублик, баранка). Части этих форм образуют любые предметы, которые мы видим. Представьте половинку цилиндра на кубе – и Вы получите форму американского почтового ящика. Половинка шара и конус дадут Вам форму слезы, елка – это конус, дуб – это полусфера (пол-шара), а цилиндрическая кружка имеет обычно ручку в виде половинки тора (бублика).


Светотень создает форму. Каждая из этих форм имеет четко определенные локации света и теней. Сферу характеризуют серп и овалы. У конусов треугольная освещенная часть и в тени все остальное. Кубы и плоские поверхности содержат растяжки (градиентный переход света в тень).
Цилиндры состоят из полосок. Тор – из полумесяцев и полосок.
Вогнутые варианты этих форм имеют такую же светотень, но без рефлексов.
Если Вы научитесь рисовать эти пять форм, Вы сможете рисовать все.

Шар (сферу) определяют полумесяцы и овалы. Шары рисуют серповидными и скрученными мазками кисти.


Конусы состоят из треугольников света и тени. Конусы пишут треугольными мазками кисти.


Цилиндры состоят из полосок света и тени. Цилиндры пишут параллельными мазками кисти.

Кубы и любые плоские поверхности подчиняются одним правилам. Градуированный переход от света к тени. Если изображаемая поверхность параллельна полотну, то она изображается одним ровным тоном. Куб – это сочетание пересекающихся плоскостей. Каждая сторона куба содержит растяжку светотени. Куб рисуется параллельными мазками кисти.

Тор содержит аспекты двух других фигур. У него есть полоски света и тени, как у цилиндра, в центре, и полумесяцы, как у сферы, по краям. Тор пишется при помощи скрученных мазков и серповидных мазков.


Здесь Вы видите, что для передачи формы объекта нужно пользоваться светом и тенью, а не линиями контура. Свет может сбивать Вас с толку, поэтому сначала попытайтесь увидеть форму объекта, а уже потом – как именно свет ложится на эту форму.

СОПОСТАВЛЕНИЕ ЦВЕТОВ


Радуга дает нам примеры чистых цветов, которые нас окружают в мире. Цвета радуги по порядку: красно-фиолетовый, красный, красно-оранжевый, оранжевый, желто-оранжевый, желтый, желто-зеленый, зеленый, сине-зеленый, сине-фиолетовый, фиолетовый. Когда эти цвета оформлены в круг, мы получаем «цветовой круг». Цветовой круг – необходимая вещь при сопоставлении цветов.


Круг расположен так, чтобы желтый, самый яркий светлый цвет, оказался вверху, а фиолетовый, самый темный – внизу. Сверху вниз, справа, идут желто-оранжевый, оранжевый, красно-оранжевый, красный и красно-фиолетовый. Эти цвета называются теплыми.
Сверху вниз, по левой стороне, идут желто-зеленый, зеленый, сине-зеленый, синий и сине-фиолетовый. Эти цвета называются холодными.

Дополнительные цвета.


Любые ДВА цвета, расположенные друг напротив друга в цветовом круге называются ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ цветами. Красный и зеленый являются дополнительными цветами по отношению друг к другу, так как расположены напротив друг друга на цветовом круге. Желтый и фиолетовый также являются дополнительными по отношению друг к другу. Желто-зеленый и красно-фиолетовый – дополнительные цвета. Дополнительные цвета, положенные на холсте рядом, усиливают друг друга. Дополнительные цвета при смешивании на палитре нейтрализуют друг друга. На этой табличке дополнительные цвета находятся на противоположных концах шкалы напротив друг друга. Если мы будем двигаться по этой шкале к середине, то придем к нейтрально-серому цвету, наименее насыщенному из всех.

Все цвета имеют оттенки. Чистые спектральные цвета на этой картинке отмечены буквами.
Итак, как мы подбираем цвета, помня все вышесказанное?
Нам нужно лишь ответить на эти три вопроса.
1. Из какого цвета получится нужный нам цвет, где этот цвет располагается на цветовом круге? (имеется в виду спектральный цвет).
2. Насколько он интенсивен? (чем больше добавляем в цвет дополнительного цвета, тем менее насыщенным становится нужный нам цвет).
3. Оттенок (насколько темным или светлым он будет).

Вот как это все работает.


Краски разложены по цветам на палитре.


Подбираем цвет, как у коричневого листочка.
Спектральный цвет будет красно-фиолетовый. Белый добавляется, чтобы совпасть по оттенку. Желто-зеленый, дополнительный к красно-фиолетовому, добавляется, чтобы снизить его насыщенность.


Подбираем цвет зеленого листочка.
Спектральный зеленый. Кадмий зеленый – наш базовый цвет. Он содержит немножко желтизны, поэтому мы снижаем его насыщенность красно-фиолетовым (хинакридоновым розовым). Желто-зеленый и красно-фиолетовый являются дополнительными цветами по отношению друг к другу.
Белый добавляем, чтобы уточнить оттенок.


Подбираем цвет серебряной изоленты.
Спектральный цвет синий. Белый добавляем для уточнения тональной насыщенности. Оранжевый, дополнительный к синему, добавляем и получаем серый цвет.


Подбираем цвет трехмерного объекта. Кусок мыла.


Сначала подбираем серединку. Спектральный цвет – желто-оранжевый. Совсем маленькое количество дополнительного сине-фиолетового добавляем, чтобы снизить интенсивность цвета. И чуть-чуть белого.


Чтобы получить светлые участки нашего мыла, добавляем к полученному цвету серединки еще белого. Чтобы получить цвет тени, добавим в цвет серединки еще сине-фиолетового.


Итак, цвета мыла подобраны. Обычно, чтобы получить цвет тени на предмете, нужно в основной цвет предмета добавить дополнительный. Для более темных теней используйте основной цвет предмета, но с меньшим количеством белого. В некоторых случаях, добавление дополнительного цвета недостаточно затемняет цвет, вот тогда мы добавляем немного черного.

ТЕНИ

Тени создают свет. Тени делятся на три категории. Первая – это затененная часть предмета, известная просто как ТЕНЬ. Вторая – это падающая тень от предмета, которая образуется о того, что предмет заслоняет собой свет от источника освещения. Третья категория – это тень о соседних предметов.


Теневая часть объекта – это более темная, менее насыщенная версия его основного цвета.
Прямой свет дает темные тени. Рассеянный свет дает менее интенсивные расплывчатые тени.
Отраженный свет в тени (рефлекс).


Свет, попадающий на объект от его окружения, называют отраженным светом или рефлексом. Цвет предметов, которые окружают наш объект, существенно влияет на отраженный свет. Видите зеленый отраженный свет в левом мячике? Обратите внимание на отраженный красный в среднем мячике. Цвет окружения – это неотъемлемая часть всех теней.


Светотеневая насыщенность окружающих объектов так же влияет на отраженный свет. Первый мячик просто висит в воздухе. Второй мячик отражает и белую поверхность. Третий мячик отражает черную поверхность. Светотеневая насыщенность окружающих объектов так же является неотъемлемой частью теней.

Падающие тени.

Падающая тень всегда характеризуется тем, что она самая темная и наиболее сфокусирована у источника тени (у предмета). Падающие тени пишутся более темным, менее интенсивным цветом, чем цвет поверхности, на которую они падают.


Цвет падающей тени всегда содержит дополнительный цвет к цвету освещения и дополнительный цвет к цвету поверхности, на которой лежит тень.
Видите синий оттенок в тени предмета, который освещен оранжевым светом? И оранжевый оттенок в тени предмета, освещенного синим цветом. В тени предмета, освещенного красным светом, есть оттенок зеленого цвета. И обратите внимание на красно-фиолетовый оттенок тени, отбрасываемой предметом, освещенным желто-зеленым светом.
Падающие тени связаны с формой и текстурой.


Падающие тени описывают окружение объекта. Слева стена определяется благодаря падающей тени стакана. Справа тень отображает наличие холмика.


Края тени определяют текстуру поверхности, на которую падает тень.
Травка слева и грязь с камнями справа.

Падающие тени в прямом и рассеянном свете.




Прямой свет (слева) образуется обычно от одного источника света – например, солнце или точечный светильник. Он дает высокую контрастность и насыщенные темные падающие тени.
Рассеянный свет обычно получается от нескольких источников света. Он дает низкую контрастность и нечеткие падающие тени.


Объекты практически без падающей тени ВСЕГДА находятся в рассеянном свете, где они кажутся более плоскими и менее фактурными.

Тени от соседних объектов.


Это темные тени, которые мы видим в местах, где объекты касаются друг друга. Темная линия вокруг закрытой двери, темная линия под кружкой с кофе, темная линия между крепко сжатыми пальцами – это и есть тень от соседних объектов.
Она относительно не зависит от направления освещения. Эти тени в тенях обычно самые темные места рисунка.


Узкая темная полоска под цилиндром слева говорит нам о том, что объекты разделены. Цилиндр справа соединен со своим основанием.

КОНТРАСТ

Используем свет и тени вместе.

Контраст – это соотношение самой светлой и самой темной части объекта или его окружения.

Тоновая шкала.

Слева – высокий контраст, справа – низкий контраст.

Когда объекты имеют высокий контраст, они кажутся нам ближе. Когда контрастность меньше, объекты кажутся нам дальше от нас. Те скалы вдалеке кажутся нам расположенными дальше от нас, их контрастность ниже, чем контрастность ближайшей к нас скалы.


Постепенное насыщение объектов контрастностью делает их зрительно ближе к нам.


По контрасту падающей тени и ее окружения можно определить расстояние.

Низкая контрастность


Объекты в рассеянном свете имеют самую низкую контрастность.


Объекты без падающей тени всегда находятся в рассеянном свете. Если у объекта есть тоновая градация от среднего к темному, у него должна быть падающая тень.


Если объект имеет тоновый переход от среднего к светлому, то он окажется как бы в дымке или тумане.

КОНТРАСТ СОЗДАЕТ ТИП СВЕТА. Высокий контраст соответствует яркому освещению. Низкий контраст соответствует рассеянному освещению, далекому расстоянию и затуманенности.

ТЕКСТУРА

Текстура помогает определить, что именно Вы видите.

Лучше всего текстура видна при переходе света в тень. На гладких объектах блик – это искаженное отображение самого источника света. Чем резче фокус этого отражения, тем глаже поверхность объекта. Стеклянная бутылка имеет более гладкую поверхность, чем алюминиевая, которая, в свою очередь, глаже, чем воск свечи. Мы знаем, как эти объекты фокусируют на себе блик.

На объектах без ярких бликов текстура видна хорошо и определяется переходом от света к тени.

Эти десять объектов расставлены по порядку степени их текстурности.
Заметьте, куда сразу смотрит Ваш глаз, чтобы оценить текстуру объекта.

Мы смотрим на переход света в тень, чтобы определить насколько фактурен предмет.

Текстура в рассеянном свете.

Слева – прямой свет, справа – рассеянный.

Объекты в прямом свете кажутся более фактурными, чем объекты в рассеянном свете.
Бревно и полотенце кажутся более мягкими и сглаженными при рассеянном освещении. Объекты кажутся менее текстурированными при рассеянном свете, потому что переход из света в тень происходит дольше.

ГЛАЗИРОВКА/СЛОИ ЛЕССИРОВКИ

Глазирующие слои накладываются поверх высохшей краски.

Прозрачные слои масляной краски называются глазирующими. Полупрозрачные – это слои лессировки. Для получения лессировки краску разводят в соотношении 1/3 дамарского лака, 1/3 скипидара и 1/3 льняного масла. Глазурь – это тонкий прозрачный слой краски, который кладут на другой высохший слой, чтобы получить оттенок третьего цвhttp://www.kamforum.ru/style_images/1/folder_rte_images/image.gifета. Например, если Вы положите разбавленный хинакридоновый розовый (прозрачный цвет) на синий, Вы получите фиолетовый. Если Вы заглазируете точно такой же цвет, то Вы его усилите. Падающие тени на сложные фактуры очень часто покрывают глазировкой. Глазировка немного затемняет цвет. (Смотрите урок «Краски» про прозрачность и матовость).

Это глазирование.

Например, панцирь жука нужно подзеленить.

Жидкость для глазирования смешивается на палитре с циановым зеленым (прозрачный цвет) пока не достигается необходимая степень прозрачности.

Затем смесь наносится колонковой кисточкой на рисунок в горизонтальном положении. Оставляем сохнуть на ночь. При использовании глазировки Вы можете изменить цвет рисунка, не меняя направление штрихов краски на основном слое.

Лессировка получается при использовании разбавленного матового цвета поверх высохшего цвета другой краски. Лессировочный слой не меняет цвет и является полупрозрачным слоем.

Краска так же смешивается на палитре со смесью для глазирования и наносится на горизонтальную поверхность колонковой кистью.