Папуа - Новая Гвинея. Горока Шоу

Pixanews продолжает серию публикаций снимков Джимми Нельсона, который запечатлел представителей разных исчезающих племен и народов.

ПРОЕКТ ДЖИММИ НЕЛЬСОНА.

Часть 3. Племена Новой Гвинеи

Папуасское племя Хули

Считается, что первые папуасы Новой Гвинеи мигрировали на остров более 45000 лет назад. Сегодня более 3 млн. человек – половина всей гетерогенной популяции – живут в горной местности. Некоторые из этих общин конфликтуют со своими соседями на протяжении тысячелетий.

Племена ссорятся из-за земли, свиней и женщин. Много усилий прилагается к тому, чтобы произвести впечатление на противника. Воины крупнейшего племени хули раскрашивают свои лица желтой, красной и белой краской. Они также славятся своей традицией изготовления орнаментированных париков из собственных волос. Топор с когтем должен усилить устрашающий эффект.

Люди в париках из племени хули, район водопадов Амбуа (Ambua)

Традиционная одежда «горцев» скудна: женщины носят юбки из трав, мужчины не носят ничего, кроме «котеки» («котека» – защитно-декоративный футляр для пениса, сделанный из тыквы). При этом, чтобы произвести впечатление и напугать врага, мужчины прилагают значительные усилия.

Представители крупнейшего горного племени хули («люди в париках») раскрашивают свои лица желтой, красной и белой краской. Они славятся своей традицией изготовления декоративных париков из собственных волос. Выглядят эти парики, как шляпы с плюмажем, затейливо украшенные перьями райских птиц и попугаев. Другие украшения включают ракушки, бусы, бивни кабанов, черепа птиц-носорогов и листву деревьев.

«Пока они не исчезли». Фото: Jimmy Nelson

Водопады Амбуа, долина Тари (Tari)

Люди племени хули строго придерживаются анимистических воззрений и совершают ритуальные подношения, чтобы задобрить духов предков. Болезни и несчастья считаются результатом колдовства и магии.

«Пока они не исчезли». Фото: Jimmy Nelson

Долина Тари, Западное нагорье

Долина Тари с великолепным видом на равнину и окружающие пики. Высокогорные леса богаты ревущими водопадами.

Жизнь в высокогорных селах проста. У жителей много хорошей еды, семьи отличаются сплоченностью и относятся с большим уважением к чудесам природы.

Горцы – в первую очередь, мужчины – живут охотой. Сбором плодов, садоводством и земледелием занимаются женщины. Мужчины помогают расчищать участки земли, но всё остальное является обязанностью женщин.

Они практикуют циклическое сельское хозяйство, переходя на новое место после того, как почва истощается, чтобы позволить лесам и почве восстановиться. Женщины являются отличными фермерами. Первые западные путешественники, посетившие эту горную местность, были поражены, обнаружив там обширные долины тщательно возделанных огородов, садов и арыков. Выращиваемые культуры включают сладкий картофель, кукурузу, капусту и маниоки.

«Пока они не исчезли». Фото: Jimmy Nelson

Водопады Амбуа, долина Тари

У папуасов Новой Гвинеи часто случаются племенные стычки. Причиной могут быть споры из-за земли, скота и женщин – именно в такой последовательности. Чтобы заслужить уважение соплеменников, мужчина нуждается в большом количестве земли для ведения сельского хозяйства, в свиньях в качестве меры богатства и в нескольких женах, которые должны обрабатывать землю и ухаживать за скотиной.

Племя Асаро

Различные племена живут в разброску небольшими аграрными кланами по всему нагорному плато вот уже тысячу лет. Их разделяют труднопроходимые участки местности, язык, обычаи и традиции. Легендарное племя асаро («люди ила») впервые встретилось с западным миром в середине 20-го века.

Легенда гласит, что «люди ила» были вынуждены спасаться от врагов в реке Асаро, где они ждали, пока не опустятся сумерки. Враги видели, как они поднимаются из воды, покрытые илом, и приняли их за духов. Люди племени Асаро все еще применяют грязи и маски, чтобы поддержать эту иллюзию и наводить ужас на другие племена.

«Пока они не исчезли». Фото: Jimmy Nelson

Племя асаро с Восточного нагорья

«Люди ила» не покрывают лица грязью, поскольку папуасские народы Новой Гвинеи считают ил реки Асаро ядовитым. Вместо этого они делают маски, используя для этого подогретую гальку и воду из водопадов. У масок необычный дизайн: длинные или очень короткие уши, которые либо спускаются к подбородку, либо торчат вверх, большие сросшиеся брови, прикрепленные к верхней части ушей, рога и рты по бокам.

«Пока они не исчезли». Фото: Jimmy Nelson

«Люди ила»

Люди племени Асаро покрывают себя грязью, носят страшные маски и размахивают копьями. Легенда гласит, что «люди ила» потерпели поражение от вражеского племени и были вынуждены бежать в реку Асаро.

Они ждали сумерек, прежде чем попытаться улизнуть. Враги видели, как они поднялись из воды, вымазанные илом, и приняли их за духов. Испугавшись, они убежали в свою деревню. После этого эпизода все соседние деревни пришли к убеждению, что духи реки Асаро были на их стороне. Мудрые старейшины заметили, что это даёт им преимущество перед соседями, и решили всячески поддерживать эту иллюзию.

«Пока они не исчезли». Фото: Jimmy Nelson

Горные племена часто воюют друг с другом

На протяжении многих лет люди племени Асаро неоднократно использовали грязь и маски, чтобы терроризировать другие деревни, нанося им внезапные утренние визиты.

Племя калам

«Пока они не исчезли». Фото: Jimmy Nelson

Радуга над Симбаи (Simbai)

Расположенная высоко в горах, Симбаи – это деревня, до которой можно добраться только на лёгком винтовом самолёте. Пеший переход через густой кустарник по скользким склонам крутых холмов занимает много дней. При отсутствии дорог там легко заблудиться.

Благодаря этому местная культура осталась богатой и самобытной, свободной от ассимиляционных влияний окружающего мира. Посещение деревни Симбаи – всё равно, что путешествие в прошлое.

«Пока они не исчезли». Фото: Jimmy Nelson

В племени Калам мальчикам в порядке инициации прокалывают нос

Деревня Симбаи является родиной племени калам в центре горной местности Маданг (Madang). Это один из слаборазвитых регионов папуасской Новой Гвинеи, где люди все еще живут в традиционных деревнях, разбросанных по огромной территории, нетронутой цивилизацией.

«Пока они не исчезли». Фото: Jimmy Nelson

Украшения для тела

Когда дело доходит до украшения тела, они покрывают себя орнаментом, называемым «билас» и состоящим из крупных жемчужных раковин, а также ожерельями из клювов птицы-носорога (kokomo), мехом кускуса, полевыми цветами и нарукавными повязками.

Свиной жир придаёт телу окончательный лоск.

«Пока они не исчезли». Фото: Jimmy Nelson

Перья птиц и жемчужные раковины

Верх головных уборов украшается перьями какаду, попугаев лори и райских птиц всех видов. Небольшие круглые жемчужные ракушки крепятся к отверстию в носу. Иногда туда же вставляются перья райской птицы короля Саксонии.

«Пока они не исчезли». Фото: Jimmy Nelson

Мужчины и мальчики племени калам

«Пока они не исчезли». Фото: Jimmy Nelson

Жизнь проста в высокогорных селах

Горцы живут охотой, которой занимаются в основном мужчины, а также собиранием растений и земледелием, которыми занимаются женщины. Мужчины помогают расчищать участки земли, но всё остальное считается женской обязанностью.

В местных деревнях много хорошей еды, дружные семьи и древние традиции, основанные на уважительном отношении к явлениям природы.

«Пока они не исчезли». Фото: Jimmy Nelson

Деревня Нукунт (Nukunt)

Один раз в год – обычно в третью неделю сентября – здесь проводится недельный культурный фестиваль, который посвящён инициации юношей. Ритуал включает в себя пирсинг носа («sutim nus » на местном диалекте). Мальчики в возрасте от 10 до 17 лет заходят в «hausboi» (мужской дом), чтобы подвергнуться обряду инициации, который проводят деревенские старейшины. Там же происходит и процедура пирсинга.

Одна из самых удивительных стран мира Папуа-Новая Гвинея отличается широчайшим культурным разнообразием. Ее территория вмещает порядка 85 различных этносов, здесь существует примерно такое же количество языков, и все это при том, что население государства не превышает 7 миллионов человек.

Папуа-Новая Гвинея поражает разнородностью наций, в стране насчитывается огромное количество коренных этнических групп. Самой многочисленной являются папуасы, населявшие Новую Гвинею еще до прибытия португальских мореплавателей. Некоторые из папуасских племен и сегодня практически не контактируют с внешним миром.

Каждый год на острове проходит Праздник Независимости. Праздничным нарядом этому папуасу служат перья разных экзотических птиц и множество украшений из ракушек. Когда-то давно ракушки здесь использовались вместо денег, сейчас же они являются символом процветания.

Так выглядит танец духов в исполнении племени Хули, обитающего в Южном Нагорье.

Во время Праздника Независимости проводится фестиваль Горока. Папуасские племена верят в духов и почитают память умерших предков. В этот день по традиции принято полностью покрывать тело грязью и исполнять специальный танец для привлечения добрых духов.

Этот фестиваль довольно известен, он является очень важным культурным событием для местных племен и проходит в городе Горока.

Тари - одно из крупных поселений Южного Нагорья. Традиционно житель этого поселения выглядит так…

В фестивале Горока принимают участие около ста племен. Все они приезжают, чтобы показать свою традиционную культуру, продемонстрировать свои танцы и музыку. Впервые этот фестиваль организовали миссионеры в 1950-х годах.

Чтобы увидеть настоящую культуру различных племен, в последние годы на праздник стали приезжать также и туристы.

Традиционным участником мероприятия является зеленый паук.

Фотоотчет из удивительной экспедиции английского фотографа Джимми Нельсона в Индонезии и Папуа – Новая Гвинея. Советую вам посмотреть далее, как живут племена на этой территории, пока они окончательно не исчезли с лица Земли.

Huli
Папуа – Новая Гвинея

Считается, что первые люди мигрировали на остров Новая Гвинея более 45 тысяч лет назад. Сегодня более 3 миллионов человек (половина населения Папуа – Новой Гвинеи) живут в горной местности. Многие из местных общин замешаны в межплеменных конфликтах разного масштаба на протяжении тысячелетий.
Борьба между племенами идет за земли, свиней и женщин. Невероятные усилия прилагаются для того, чтобы произвести впечатление на противника. Мужчины Huli, крупнейшего из местных племен, раскрашивают свои лица в желтые, красные и белые цвета, и славятся традицией изготовления париков из собственных волос. Топор с когтем завершает пугающий эффект.

Asaro
Папуа – Новая Гвинея

По всему нагорному плато живут небольшие аграрные кланы, отличающиеся обычаями и традициями, говорящие на разных языках. Знаменитые «грязнули» Asaro впервые встретились с представителями западного мира только в середине 20-го века.
В соответствии с древней легендой, мужчины этого племени были вынуждены бежать от врага, и ночью укрылись у реки Асаро. На рассвете враг увидел, как они поднимаются на ноги, полностью покрытые грязью, и решили, что это духи. Асаро все еще применяют грязи и маски, чтобы наводить ужас на другие племена.

Kalam
Папуа – Новая Гвинея

Восточная половина Новой Гвинеи получила полную независимость от Австралии в 1975 году, тогда и образовалось государство Папуа – Новая Гвинея. Коренное население является одним из наиболее неоднородных в мире. Первые посетители были сильно впечатлены тщательно спланированными в долинах садами и арыками. Женщины этих племен – очень хорошие фермеры. Мужчины охотятся и сражаются с другими племенами.

Goroka
Папуа – Новая Гвинея

Жизнь проста в высокогорных селах. Тут достаточно хорошей еды, крепкие семьи и трепетное отношение к природным явлениям. Люди живут охотой, сбором растений и выращиванием сельскохозяйственных культур... и конечно же, межплеменными войнами.

Dani
Индонезия

Балиемская Долина расположена на высоте 1600 метров над уровнем моря, на горном хребте Джаявиджая, в провинции Папуа, находящейся в индонезийской части острова Новая Гвинея. В этой долине проживает племя Dani. Они фермеры и у них есть эффективная система орошения. Археологические исследования доказывают, что люди возделывали эту долину уже 9 тысяч лет назад.
Дани часто приходилось бороться за свою территорию, защищая ее от набегов других племен. Их называют самыми страшными в этих краях охотниками за головами. Это удивительно, учитывая тот факт, что они не ели своих врагов, в отличии от большинства других племен Папуа.

Yali
Индонезия

Одним из племен, населяющих регион Балиемской Долины, являются «Владыки Земли» Yali. Они живут в девственных лесах горной местности. Яли официально признаны пигмеями – мужчины тут вырастают не более, чем до 150 см.
Папуасские племена, отличающиеся внешне, и говорящие на разных языках, имеют сходный образ жизни. Они все многоженцы, у них похожие ритуалы для важных случаев. Котека – своеобразный футляр для пениса, сделанный из плода высушенной тыквы-калебаса, является частью традиционной одежды и признаком племенной идентичности.

Korowai
Индонезия

К югу от горного хребта Джаявиджая расположена низменность большой площади. Тут множество рек, топи, болота и мангровые леса. Это среда обитания племени Korowai, люди которого до начала 1970-х годов верили, что они – единственные люди на Земле.
Короваи являются одним из немногих папуасских племен, которые не носят Котека. Вместо этого мужчины заворачивают свои причиндалы в большие листья местных растений, и прочно связана. Они – охотники-собиратели, проживающие в домах на деревьях. Строго разделяют мужские и женские права и обязанности.

У каждого народа есть свои культурные особенности, исторически сложившиеся обычаи и национальные традиции, некоторые или даже многие из которых не понять представителям других наций.

Представляем вашему вниманию шокирующие факты о обычаях и традициях папуасов, которые, мягко говоря, поймет далеко не каждый.

Папуасы мумифицируют своих вождей

Папуасы по-своему демонстрируют уважение к умершим вождям. Они не хоронят их, а хранят их в хижинах. Возраст некоторых жутких, искаженных мумий достигает 200-300 лет.

В некоторых папуасских племенах сохранился обычай расчленения человеческого тела

За самым крупным папуасским племенем востока Новой Гвинеи Хули закрепилась дурная слава. В прошлом они были известны как охотники за головами и поедатели человеческого мяса. Сейчас считается, что ничего подобного уже не происходит. Однако отдельные свидетельства указывают на то, что расчленение человека время от времени происходит во время магических ритуалов.

Многие мужчины в племенах Новой Гвинеи носят котеки

Папуасы, живущие в высокогорных районах Новой Гвинеи, носят котеки – футляры, надеваемые на их мужские достоинства. Котеки изготавливаются из местных сортов тыквы-калебаса. Они заменяют папуасам трусы.

Теряя родственников, женщины отрубали себе пальцы

Женская часть папуасского племени дани часто ходила без фаланг пальцев. Они сами себе их отрубали, когда теряли близких родственников. Сегодня в деревнях еще можно увидеть беспалых старушек.

Папуаски выкармливают грудью не только детей, но и звериных детенышей

Обязательный выкуп за невесту измеряется в свиньях. При этом семья невесты обязана заботиться об этих животных. Женщины даже выкармливают поросят своей грудью. Впрочем, их грудным молоком питаются и другие животные.

Почти всю тяжелую работу в племени выполняют женщины

В папуасских племенах всю основную работу выполняют женщины. Очень часто можно увидеть картину, когда папуаски, будучи на последних месяцах беременности, рубят дрова, а их мужья отдыхают в хижинах.

Некоторые папуасы живут в домах на деревьях

Еще одно племя папуасов короваи удивляют своим местом жительства. Они строят свои дома прямо на деревьях. Иногда, чтобы добраться в такое жилище, нужно вскарабкаться на высоту от 15 до 50 метров. Любимое лакомство короваев – личинки насекомых.

Очень логично начать рассказ о нашей поездке в Папуасию с рассказа о самих папуасах.
Не было бы папуасов - и половины проблем в походе к Пирамиде Карстензс тоже не было бы. Но не было бы и половины очарования и экзотики.

В общем, сложно сказать, было бы лучше или хуже... Да и не зачем. По крайней мере сейчас - пока от папуасов в экспедиции на Пирамиду Карстензс никуда не деться.

Итак, наша экспедиция Карстензс 2015 началась, как и все подобные экспедиции: аэропорт Бали - аэропорт Тимика.

Куча баулов, бессонная ночь. Тщетные попытки хоть как-то поспать в самолете.

Тимика - это еще цивилизация, но уже Папуа. Это понимаешь с первых же шагов. Или с первых объявлений в туалете.

Но наш путь лежит еще дальше. Из Тимики на маленьком чартерном самолете нам нужно перелететь до деревни Сугапа. Раньше экспедиции ходили от деревни Илага. Путь там попроще, немного короче. Но последние три года в Илаге обосновались так называемые сепаратисты. Поэтому экспедиции стартуют из Сугапы.

Грубо говоря, Папуа - регион оккупированный Индонезией. Папуасы себе индонезийцами не считают. Раньше им правительство платило деньги. Просто так. За то, что они папуасы. Последние лет пятнадцать деньги платить перестали. Но жители Папуа привыкли, что белые (относительно) люди должны им давать деньги.
Сейчас вот это "должны давать" отображается в основном на туристах.

Уже не такие бодрые после ночного перелета мы со всем нашим скарбом переехали в соседний с аэропортом домик - откуда вылетают маленькие самолеты.

Этот момент можно считать отправной точкой экспедиции. Все определенности заканчиваются. Никто никогда не говорит точную информацию. Все может случится через пять минут, или через два часа, или через день.
И ты ничего не можешь сделать, от тебя ничего не зависит.
Ничто не учит так терпению и смирению, как дорога к Карстензсу.

Три часа ожидания, и мы выдвигаемся в сторону самолета.
И вот они - первые настоящие папуасы, ожидающие вылет в свои деревни.

Им очень не нравится, что их фотографируют. Да и вообще приход толпы чужаков не вызывает у них никаких положительных эмоций.
Ну и ладно, нам пока не до них. У нас дела поважнее.
Сначала взвешивают наш багаж, а потом и всех нас с ручной кладью. Да-да, это не шутка. В маленьком самолете вес идет на килограммы, поэтому вес каждого пассажира тщательно фиксируется.

На обратном пути при взвешивании живой вес участников мероприятия значительно уменьшился. Да и вес багажа тоже.

Взвесились, багаж сдали. И снова ждать. На этот раз в самом лучшем аэропортовом отеле - Папуа холидей. По крайней мере нигде так сладко не спится, как там.

Команда"пора на посадку" выдергивает нас из сладких снов.
Вот наш белокрылый птиц, готовый отнести в волшебную страну Папуасию.

Пол часа полета, и мы оказываемся в другом мире. Здесь все непривычно, и как-то экстремально.
Начиная от супер короткой взлетно-посадочной полосы.

И заканчивая внезапно набежавшими папуасами.

Нас уже ждали.
Банда индонезийцев-мотоциклистов. Они должны были отвезти нас до последней деревни.
И папуасы. Очень много папуасов. Которые должны были решить, пускать ли нас вообще до этой деревни.
Они быстро подхватили наши сумки, оттащили в сторону и занялись дебатами.

Женщины сели отдельно. Поближе к нам. Посмеяться, пообщаться. Даже немного пококетничать.

Мужчины в отдалении занялись серьезными делами.

Ну вот наконец я дошла до нравов и обычаев папуасов.

В Папуасии царит патриархат.
Здесь принято многоженство. Практически у каждого мужчины две-три жены. У жен - пять-шесть-семь детей.
В следующий раз я покажу папуасскую деревню, дома и как они там все живут такой большой веселой толпой

Так вот. Вернемся к семьям.
Мужчины занимаются охотой, защитой дома и решением важных вопросов.
Всем остальным занимаются женщины.

Охота случается далеко не каждый день. Дом защищать тоже особо не от кого.
Поэтому обычный день мужчины проходит так: проснувшись, он выпивает чашку чая или кофе или какавы и идет по деревне, чтобы посмотреть, что новенького. К обеду возвращается домой. Обедает. Продолжает свои прогулки по деревне, общаясь с соседями. Вечером ужинает. Потом судя по количеству детей в деревнях, занимается решением демографических проблем, и ложится спать, чтобы с утра продолжить свои тяжелые будни.

Женщина просыпается рано утром. Готовит чай, кофе и прочий завтрак. А потом занимается домом, детьми, огородом и прочими глупостями. Целый день с утра до вечера.

Все это мне рассказали индонезийские ребята в ответ на мой вопрос: почему мужчины практически ничего не несут, а женщины тащат тяжелые сумки.
Мужчины просто не приспособлены для тяжелой ежедневной работы. Как в анекдоте: придет война, а я уставший...

Итак. Наши папуасы занялись обсуждением, пускать нас через Сугапу или нет. Если пускать, то на каких условиях.
Собственно все дело в условиях.

Время шло, переговоры затягивались.

Все было готово, чтобы отправиться в экспедицию. Сапоги, зонтики, оружие и прочие нужности.

Пара часов прошла в беседах.
И вдруг новая команда: по мотоциклам! Ура, первый этап пройден!

Вы думаете это все? Нет. Это только начало.
С нами отправляются в путь старейшины деревни, два военных, два полицейских, сочувствующие папуасы.

Зачем столько?
Для решения возникающих вопросов.
Вопросы возникли буквально сразу.

Как я уже написала, где-то с семидесятых годов индонезийское правительство выплачивало папуасам деньги. Просто так. Все что нужно было делать - раз в месяц придти в банк, отстоять очередь и получить кучку денег.
Потом деньги давать перестали. А вот ощущение, что деньги должны быть просто так, осталось.

Способ получать деньги нашелся достаточно быстро. Буквально с приходом первых туристов.
Так появилось любимое развлечение папуасов - род блоки.

Посреди дороги кладется палочка. И переступать через нее нельзя.

Что будет, если переступить палку?
По словам индонезийских ребят - могут камнями закидать, могут еще чего, в общем, пожалуйста, не надо.
Это вызывает недоумение. Ну не убьют же...
А почему нет?
Человеческая жизнь тут ничего не стоит. Формально на территории Папуа действуют индонезийские законы. В действительности преимущество имеют законы местные.
По ним, если ты убил человека, достаточно по согласованию с родственниками убитого выплатить небольшой штраф.
Есть подозрение, что за убийство белого чужака не только штраф не возьмут, еще и благодарность вынесут.

Сами же папуасы вспыльчивы. Быстро отходят, но в первый момент в гневе себя не сильно контролируют.
Видели мы как они за женами своими с мачете гонялись.
Рукоприкладство у них в порядке вещей. Под конец путешествия жены отправившиеся в путь с мужьями ходили разукрашенные синяками.

Так вот, будут камнями кидать или из лука в спину выстрелят - экспериментировать никто не хотел.
Поэтому у каждой палки положенной на землю начинались переговоры.

Сначала это похоже на театрализованное действие.
Нелепо разряженные люди в шортах и майках, украшенные цветными пластиковыми бусами и перьями встают посередине дороги и начинают произносить пламенную речь.

Речи произносят исключительно мужчины.
Выступают по одному. Говорят пылко, звонко. В самые драматичные минуты кидая шапки об землю.
Женщины иногда вступают в перепалку. Но как-то всегда хором, создавая немыслимый гвалт.

Обсуждение то разгорается, то затихает.
Переговорщики прекращают выступления и расходятся в разные стороны, посидеть, подумать.

Если перевести диалог на русский язык, выглядело бы это приблизительно так:
- Мы не пустим этих белых людей через нашу деревню
- Вы должны пропустить этих милых людей, - это уже проплаченные старейшины других племен.
- Хорошо, но пусть они нам заплатят, и возьмут наших женщин портерами
- Конечно они вам заплатят. А про портеров мы решим заврта.
- Договорились. Давайте нам пять миллионов
- Да вы офигели

И тут начинается торг... И снова летят шапки на землю и голосят женщины.

Ребята, видящие это все в первый раз, тихо фигеют. И совершенно искренне говорят: "А вы точно им не заплатили за этот спектакль?"
Уж больно не по настоящему это все выглядит.

А главное, что и местные жители особенно ребятишки воспринимают это все, как театральное шоу.
Сидят, глазеют.

Проходит полчаса, час, в самом тяжелом случае - два часа. Переговорщики доходят до общепринятой суммы в миллион индонезийских тугриков. Палка отодвигается и наша кавалькада устремляется дальше.

Первый раз это даже забавно. Второй - все еще интересно.
Третий, четвертый - и вот уже все это начинает немного напрягать.

От Сугапы до Суангамы - конечной цели нашей поездки - 20 километров. На преодоление их у нас ушло больше семи часов.
Всего было шесть роад блоков.

Вечерело. Все уже промокли под дождем. Начинало темнеть и становилось откровенно холодно.
И вот тут от моей доблестной команды стали поступать все более настойчивые предложения перейти к товарно-денежным отношениям и заплатить уже папуасам денег, сколько они хотят, чтобы нас только побыстрее пропустили.

А я пыталась объяснить, что все. Эти самые товарно-денежные отношения не действуют.
Все законы закончились где-то в районе Тимики.
Один раз заплатить можно. Но уже в следующий раз (а нам ведь и обратно возвращаться) попросят заплатить гораздо больше. И будет уже не шесть а шестнадцать блоков.
Такова логика папуасов.

Где-то в начале путешествия у меня недоуменно спрашивали: "Ну они же нанялись к нам на работу, они же должны выполнять обязательства". И от этих слов мне хотелось смеяться и плакать одновременно.

У папуасов нет понятия "обязательства". Сегодня одно настроение, завтра другое... И вообще, с понятием морали у папуасов как-то напряженно. То есть оно отсутствует напрочь.

Последний блок мы преодолевали уже в темноте.
Затянувшиеся переговоры начинали напрягать не только нас. Мотоциклисты активно стали намекать, что им нужно возвращаться в Сугапу. С нами или без нас.

В итоге в темноте по горной дороге под дождем на мотоциклах без фар мы добрались до последней деревни перед джунглями - Суангами.
На следующий день предстояло еще одно шоу под названием "портеры нанимаются в экспедицию". А как это происходит, почему этого нельзя избежать и чем все это заканчивается, я расскажу в следующий раз.